mister_marat (mister_marat) wrote,
mister_marat
mister_marat

Categories:

Кольцо Аннапурны или Гималаи глазами дилетанта, день 6: новые знакомства

Простите меня. Я не постил сюда больше 2 месяцев, закончив на самом интересном. Спасибо всем, кто писал в личку с просьбой продолжить повествование, Вы помогли мне любой ценой выложить следующий пост, иначе я бы никогда его не написал. Данный цейтнот связан с одним очень интересным и необычным для меня событием, с которым я с Вами вскоре поделюсь. А теперь - к делу.

К шестому дню топтания гималайских просторов я уже испытал всю гамму чувств: от непередаваемого восторга и мимолетного ощущения счастья до полной ненависти и отвращению к себе. Несмотря на то, что с каждым днем я больше привыкал к возрастающим нагрузкам, разум упорно твердил мне обратное: ты не дойдешь до конца, когда кислорода будет мало, ты свернешь назад или просто сломаешься. Эти мысли отгоняли прочь красоты Гималаев, которые с каждым днем становились всё круче и круче.

На шестой день мы решили пойти туда, куда почему-то мало кто ходит, предпочитая двинуть дальше, к перевалу Торонг-Ла. Речь пойдет об озере Тиличо - самом высокогорном озере мира (4910 м). Это был радиальный маршрут, который впоследствии выжал из меня все соки, но подарил максимально насыщенные впечатления и эмоции. Путь туда, как и само озеро, я покажу Вам в следующих обзорах, а сейчас Вашему вниманию - начальный отрезок пути от поселения Мананг до деревни Кхангсар.




1. От деревни Bhraka до Мананга мы дошли относительно быстро - на пути туда отсутствовали затяжные подъемы, да и после Ice Lakes мы как следует отдохнули и были полны сил - горняжка отступила, и казалось, что всё будет хорошо. Мананг является самым крупным поселением на данном треке - здесь есть всё, что нужно: альпинистское снаряжение, еще больше лоджей, магазинов с припасами. Тут даже есть кинотеатр (!), где показывают фильмы на горную тематику. Кстати, если не смотрели "Касаясь пустоты", "7 лет в Тибете" и "Северная стена" - обязательно посмотрите. Также здесь каждый день на английском читают лекции про опасность и профилактику горной болезни, также здесь самы большой туристический пункт, где нужно обязательно зачекиниться - таким образом ведется контроль несчастных случаев. Именно в этом центре мы впервые встретили русскоговорящего человека - Женю, который путешествует по горам уже 6 месяцев, побывал в Тибете, Юго-Восточной Азии и уже порядком утомился. Шёл он в шлепанцах (!) с перебитыми ногами, но ни единой жалобы от него я не услышал. Стойкий мужик!

К слову, в Мананге ночуют очень многие трекеры, но я Вам делать этого не советую. Есть даже такое понятие как "sharp businessman" для жителей Мнанга, сдающих комнаты в аренду. Дело в том, что они могут навесить на Вас любой дефект в комнате - отломанную ножку кровати, пропавшее одеяло и т.д. На практике, это делают сами местные жители, которые потом навариваются на "Васьках" - для всех них европейцы - крайне богатые люди, которые не поскупятся заплатить 10-20 долларов штрафа. Посему мы ночевали в Браке, учитывая этот факт, почерпнутый в Lonely planet.



2. Теперь же нам предстояло резко свернуть из Мананго влево, т.к. именно в ту сторону начинался затяжной, опасный и сложный путь до озера Тиличо. До базового лагеря Тиличо идти нужно было 2 дня, и, желательно, на "свежую" ногу, позже сами поймете, почему. В связи с этом мы решили приберечь силы и двигаться достаточно размеренно. Благо, на нашем пути находилось ледниковое озеро Гангапурна. Женя тоже двигался в ту сторону, поэтому с радостью к нам присоединился. Я был особенно рад этому событию, поскольку за время трека сильно замкнулся в себе и был рад новым лицам.



3. Здесь было очень просто выбрать неверный путь к озеру Тиличо, потому мы очень часто координировали наши действия с местными жителями. Дорога изобиловала развилками, спусками и подъемами, но все оказалось чуть пролще- нужно было просто идти вдоль русла реки.


4.


5. Поскольку я спешил поделиться с Вами отчетом, фото подверглись минимальной коррекции, т.е. все эти цвета - настоящие. Озеро имеет яркий бирюзовый оттенок


6. У озера мы повстречали канадцев, с которыми пересекались каждый божий день. Мы обменялись улыбками, поскольку это выглядело достаточно забавно. Позже мы увиделись и на озере Тиличо, и у подножия перевала Торонг-ла. Это тоже здорово давало понять наш темп - спешка приведет к обострению горной болезни, а медлительность, наоборот, будет выжимать больше сил.


7. А это Женя. Я долго удивлялся, как можно разгуливать в шлепанцах по такому ландшафту, на что он ответил, что в трекинговых ботинках ему неудобно, и ноги должны дышать. Сурово :-)


8. Озеро поражает не только красотой и ярко бирюзовым оттенком, но и формой скальных пород. Такое чувство, будто в пейзаж Земли постарался вторгнуться Марс. Кстати, такие скальные породы особенно часто встречаются на пути к базовому лагерю Тиличо, после деревни Кхангсар.


9. А водичка то прохладная. Класс! Здесь мы устроили более, чем часовой привал. На треке, с учетом двух радиальных вылазок к Ice Lakes и Тиличо вы сможете увидеть всего четыре озера, поэтому мы ценили момент. Жаль, только, что искупаться нельзя - воспаление легких обеспечено :-))


10. У любой святыни обязательно висят молитвы - визитная карточка Гималаев


11. Тем, кто в таких местах делает лавки, нужно ставить памятник. Особенно здорово, что кроме нас и канадцев тут больше никого не было. Интересно, каково здесь в сезон (октябрь-ноябрь)?


12. Так или иначе, пора двигаться дальше - солнце имеет обыкновение садиться. Прощальный взгляд на Гангапурну - и пора продолжать путь. Иногда становится жаль, что такие красоты повторно не увидишь, и всё, что остается - это парочка фотографий по несколько мегабайт.


13. Дорога, то поднимаясь, то опускаясь, шла вдоль русла реки, и на горизонте мы уже могли увидеть семитысячный пик Тиличо. Через два дня мы окажемся у его основания, ценой запредельных усилий и веры в свои силы


14. А вот и мой рюкзак, оказавшийся на редкость удобным - винтажный RedFox на 85 литров. На тот момент он весил около 20 кило, а шейные мышцы уже настолько закаменели, что перестали чувствовать нагрузку. Зато пояснице и спине в целом, равно как и коленям, пришлось туго.


15.


16. Однако, здесь еще могли кататься машины вплоть до деревни Кхангсар, далее - бездорожье и осыпающийся грунт. Какие адовые тропы будут к базовому лагерю Тиличо - вы скоро увидите


17. А дорога тем временем продолжала удивлять и поражать. Концентрируясь на пейзаже, идти становится психологически легче, на время забывается усталость и изнеможденность.


18


19. Через полчаса мы уже подошли к деревне Кхангсар (3800 м)


20. Здесь пойдет моя заунывная лирика. Деревня Кхангсар сразу как-то по-особому поразила в сердце - она была наполовину заброшена. Ставни в пустых окнах раскачивались на ветру, на улице было не души, а ветерок завывал между домами. Так или иначе, мы вышли на домик, который показался обитаемым, и к нам вышла местная женщина, которая поначалу не хотела нас пускать, т.к. до нас здесь была большая группа британцев. Женя решил без передышки пойти дальше к озеру Тиличо (о чем потом он сильно пожалел), а мы же, после пары минут переговоров, всё же смогли обосноваться в домике.

Ситуация с удобствами была, по сути, идентична той, которая была в других поселениях - в низкий сезон большой резервуар для воды, нагревающийся от солнца, был пуст, и это убило наши надежды на то, что мы сможем принять нормальный душ. Но Лакшми (так звали женщину), всё же решила нам помочь и сообразила нам два чана с горячей водой. Это помогло освежиться, но всё же я немного соскучился по нормальному душику на большой земле. Нам были выделены комнаты с кроватями и одеялами - из окон сифонило так, что мама не горюй. Это была наша первая ночевка на такой большой высоте, и далее всё будет именно так - надо привыкать, хотя ранее мне казалось, что куда уж еще холоднее?

Готовила на всех нас тоже одна Лакшми, и здесь я впервые увидел, как в таких поселениях готовят непальцы. До этого, по словам Лакшми, на таких высотах люди моются один раз в месяц, чтобы избежать заболеваний, и потому руки помыть тоже не всегда удается. Супы и далбат Лакшми готовила черными от грязи руками, чем поначалу вызвала у меня отсутствие желание перекусить.

По мере того, как за окном темнело, погода стала ухудшаться. Поднялась сильная буря, которая свела видимость практически до нуля, а дальше пошел дождь. Интересно, как сейчас дела у Жени? Ведь он сейчас как раз на середине пути к базовому лагерю Тиличо. Дождь начал барабанить по крыше, и последний заряд энтузиазма у нашей компании моментально пропал. Даже Валентин и Вова, будучи энергетическими центрами компании, заметно поникли. У меня же на душе заскребли кошки. Наша завтрашняя экспедиция к базовому лагерю Тиличо оказалась под большим вопросом. В общем, все заметно приуныли.

Но здесь на помощь пришла Лакшми - она зажгла керосиновую лампу, и в комнате стало уютнее, а мы просто начали рассказывать истории из жизни, чтобы приободриться. Это был очень важный момент, потому что мы на долгое время отвлеклись от наших внутренних переживаний и сконцентрировались на общении, да и мне это было очень полезно.
Дальше Валентин предложил сыграть в "Крокодила" - и понеслась, родимая! Смех, шутки, общение и различные истории вместе с уютным свечением керосиновой лампы придали нам сил и зажгли жизнь в этом полупустом поселении. Да и сама Лакшми с интересом наблюдала за новой для неё игрой, где мы, услышав загаданное слово, старались показать его жестами. Мне кажется, это затея спасла меня, да и всю компанию, от глубокой эмоциональной пропасти, когда в такие моменты очень важную роль играет позитивный настрой и вера в лучшее. Это то, что я называю единством - оно воцарило в тот вечер. Далее мы отведали супчик, съели рис с лепешкой и, с приятным послевкусием, ушли спать. Нам предстояло хорошо выспаться, чтобы на следующий день быть во всеоружии - трек к базовому лагерю Тиличо был очень сложным, и все путеводители твердили, что там нужно быть максимально отдохнувшим, чтобы не случилось необратимое.

На следующее утро мы сделали прощальное селфи с Лакшми и пошли покорять новые горизонты. От себя добавлю, что то, что мы увидели в тот день, подняло планку моих притязаний на новый уровень, ибо ради такой красоты и стоит идти до боли в ногах, и мерзнуть по ночам, и страдать от отсутствия удобств и привычной еды. Зато где бы я узнал себя так хорошо, как ни в Гималаях, без наличия автомобиля и удобных отапливаемых гестхаусов? Наше путешествие продолжалось.

Tags: непал, путешествия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 29 comments